Конечная точка Исфахан, промежуточная - Мейбод.
Проснулись пораньше, позавтракали в отеле. Узнали, во сколько чекаут. В 14:00, как в Ширазе, отлично. И пошли :)))
Йезд, в переводе «Божественное место», – один из наиболее древних городов Ирана и центр одноимённой провинции. Город расположен на возвышенности более тысячи метров над уровнем мирового океана, среди гор, самая высокая из которых достигает 4007 метров. Построенный преимущественно из глиняных домов город находится в оазисе и существует с III тысячелетия до н. э.
Именно этот город является центром зороастризма (огнепоклонничества), и именно здесь каждый третий горожанин исповедует эту древнюю веру в величие огня. Йезд видал таких знаменитых путешественников, как Марко Поло и Афанасий Никитин.
Йезд расположен в труднодоступном месте, поэтому в наименьшей степени подвергся набегам завоевателей. Иранцы бежали сюда от захватчиков и старались сохранить свою культуру и традиции. Современный Йезд отличается от других городов Ирана спокойным и размеренным ритмом жизни. Здесь не такое интенсивное движение на улицах, и на базаре не так многолюдно. Город славится своей керамикой и текстильной промышленностью, которые на протяжении нескольких веков являлись важной статьей дохода. В городе сохранилось много архитектурных памятников и культурных реликтов древних времён.
Вот такая фотография висела в отеле.
Первым делом поехали в храм “вечного огня” зороастрийцев.
Зороастризм - «Благая вера почитания Мудрого» - одна из древнейших религий, берущая начало в откровении пророка Спитамы Заратуштры. В основе учения Заратуштры — свободный нравственный выбор человеком благих мыслей, благих слов и благих деяний. В древности и в раннем средневековье зороастризм был распространен преимущественно на территории Большого Ирана.
Огонь в храме, привезенный в Йезд много веков назад из Индии, самый старый зороастрийский огонь Ирана. Он расположен за стеклом, хорошо виден, но трудно фотографируется.
После храма огня мы на такси поехали на окраину Йезда к “Башням Молчания”.
“Башней молчания” или дахмой называют глиняное сооружение в виде чаши, которое зороастрийцы использовали для того, чтобы складывать туда тела усопших, где они разлагались под воздействием жаркого климата или съедались хищниками.
Непременным заветом зороастрийцев является то, что ни в коем случае нельзя осквернять мёртвыми телами четыре элемента – землю, огонь, воздух и воду. Поэтому стервятники стали для них оптимальным способом устранять трупы.
Башен две. Они представляют собой внушительные круглые крепости на самых вершинах не сильно высоких гор.
У подножия этих гор видны разрозненные развалины старых построек.
Нужно особо отметить, что в Йезде до сих пор сохранились древние устройства, так называемые Бадгиры, предназначенные для охлаждение воздуха в жилых помещениях и водохранилищах. При небольшом ветре воздух, проходя мимо ветролова, попадает в его шахту и спускается в помещение, под которым чаще всего устанавливают бассейн. Охлаждаясь, поток разделяется – холодный воздух остается в доме, в то время как горячий уходит вверх по шахте в противоположном конце помещения. Выглядит это, как две и более башни и, как правило, купол.
Далее на том же такси возвращаемся в отель. Начинаем собираться. Я выкатываю мот на улицу. И тут происходит курьезный момент. Два молодых парня ехали по улице на маленьком мотоцикле. Увидели Голду. И проезжая мимо, повернули головы в сторону мотоцикла, провожая его взглядом. Ну и понятно, когда уже проехали его, головы у обоих были повернуты назад. А впереди остановилась авто. Естественно парни этого не увидели и где-то на скорости км 40 прилетели ей в задний бампер. Водитель улетел на багажник авто и сполз на асфальт, пассажир остался сидеть на мотоцикле и упал вместе с ним. Отделались небольшими ушибами и испугом. На моте вилку погнуло, колесо переднее заклинило. На авте помяли железо под левым задним фонарем.
Участники ДТП в общем-то мило поулыбались друг другу, авто уехало, пассажир мота тоже, остался владелец мота ждать помощи по перемещению раненого мотоцикла.
В общем собрались, выехали. Следующая остановка город Мейбод – один из старейших городов в Иране, находится недалеко в 55 км от Йезда. Он расположен в пустыне, и кварталы одноцветных, кирпичных домов с узкими и кривыми улочками в старой части города, с высоты холма, смотрятся, как древние глинобитные хаотичные постройки. Одно время Мейбод был даже столицей Ирана, но потом утратил свое значение, и сейчас это небольшой город с населением около шестидесяти тысяч человек. Тем не менее, город подарил стране много известных поэтов, политических деятелей и священнослужителей. Ехали мы туда, чтобы посмотреть старую крепость Нараин, построенную шесть тысяч лет назад, и все население в то далекое время проживало за ее высокими стенами. Крепость в несколько этажей, которую можно посмотреть сейчас была возведена мидянами 760 лет до н.э. на месте древней разрушенной. Есть мнение, что верхние два этажа были реконструированы уже в исламский период. В пределах крепости были найдены монеты сасанидского периода. Мейбод имеет древнюю историю, не все загадки которой еще раскрыты. По крепости можно свободно гулять, с высоты ее стен открывается панорама города.
В общем с ходу мы ее не нашли, начали спрашивать у местных. К нам подъехал на скутере молодой парень. Узнав что мы ищем, он предложил показать дорогу. Спасибо большое. В общем приехали. Он попросил не уезжать без него и куда-то уехал. Мы пока смотрим крепость.
Приезжает наш старый знакомый. Он привез три мороженых в вафельных стаканчиках. Мы вообще-то не особые любители мороженого, но тут отказать не могли. Парень рассказал, что он студент, учится на инженера, он очень благодарен нам за то, что мы заинтересовались его маленьким городом. К сожалению, как-то так получилось, что его фотографии у нас не осталось. Есть фото мороженого …
Прощаемся с этим трогательным молодым человеком. Тоже собираемся уезжать. Не успели. Нас окружают несколько местных, завязывается разговор. Нас приглашают погостить. Извиняемся, говорим, что Иран очень большой и мы хотим успеть посмотреть как можно больше. Очередные просьбы сфотографироваться.
Немного фотографируем сам город.
Ну вроде все, что хотели увидели, поехали дальше. Ничего примечательного по дороге не было, ну кроме, ставшим уже привычным и начинавшим слегка раздражать, излишним интересом к мотоциклу. Очередная заправка.
Ехали-ехали и приехали в Исфахан.
Исфaхан - расположен в центральной части Ирана, на реке Зайендеруд, у восточных склонов хребта Загрос.
Под названием Аспадана город упоминается еще античными авторами в III тысячелетии до н. э., в XI в. он был столицей империи Сельджуков. Город пережил нашествие монголов и во время правления Шаха Аббаса I вновь стал столицей Персии и в этот период достиг своего величия и изящества. В городе расположено большое число памятников исламской архитектуры XI-XIX веков.
Исфахан - это не просто город. Известная рифма "Исфахан несф-е джахан (Исфахан - половина мира)" возникла в 16 веке и точно передает величие города.
Приехали относительно рано, часов в 5 вечера. Ехали в определенный отель, но там не было мест. Менеджер подсказал другой отель и как до него добраться. Приехали на место и обнаружили рядом сразу два отеля. Пошли в тот, вход которого понравился больше. Порадовал разговор на входе с работницей.
- Нам пожалуйста маленькую комнату.
- У нас нет маленькой, у нас есть большая.
Но цена оказалась вполне приемлемой - 1350000 реалов (41$). Большая комната, разделена на две части. Одна часть большая, вторая маленькая. Три !!! двухспальные кровати. Две в большей половине и одна в меньшей. Заселяемся. Быстро приводим себя в порядок, ставим мот на стоянку, точнее это был небольшой внутренний дворик отеля, и смотреть город.
Отель оказался очень близко от центра. Сворачиваем на базар ковров.
Работники прям на базаре доводят ковры до ума.
Иранцы выбирают ковер.
Ковры в виде картин в рамках.
Приценились к одному. 500$. Но нужно отметить, что это не просто ковер, а произведение искусства. Причем полотно ковра не плоское, а объемное.
Далее по дороге нам попалась лавка со сладостями.
Что-то производится прям в магазине.
Вход, точнее выход из магазина :))
Музеи уже закрыты.
Банк.
Дворник :)))
Далее попадаем на площадь Имама Хомейни. Сначала она называлась Нахш-Джахан – «отражение мира». Построил площадь шах Аббас Великий – иранский Петр I в 1612 году. Шах Аббас I был строителем и реформатором. Он мог переодеться в простое платье и затеряться в толпе, чтобы узнать, о чем говорят горожане, об их бедах и горестях.
В 1598 году шах решил перенести столицу Персидской империи в Исфахан. Шах назвал Исфахан «лучшим бриллиантом Персии». Он строил мечети, дворцы и парки. Он расширил старую площадь Исфахана до колоссальных размеров – 500 на 110 м.
По периметру площади возвел роскошные здания – мечети Имама и Лотфоллы, дворец Али Капу, саму площадь окружил двухэтажными галереями с арками, на первом этаже которых сейчас находятся многочисленные сувенирные лавки.
Иранские самовары.
Галамзани (персидская чеканка).
Часы и зеркала.
Шахматы.
И доски (и другое) Хатам — необыкновенная персидская инкрустация по дереву.
Мина (персидская эмаль по металлу)
Посуда.
Мастер парковки :)))
Далее мы вышли на улицу и пошли, обсуждая, что же нам делать дальше. И тут нарисовался ОН. Таксист. Предлагает показать ночной Исфахан. Понимая, что поездка выйдет не за 3$, соглашаемся. В общем не пожалели. Вряд ли мы побывали бы во всех местах, которые он нам показал, мы про некоторые и не знали.
Сперва поехали смотреть “качающиеся минареты”. Но они были уже закрыты. Решили вернуться к ним завтра.
Рядом с минаретами находится гора с храмом зороастрийцев Аташгах.
Некоторые историки дату возведения храма относят к эпохе Сасанидов и Ахеменидов , но исследования проведённые на тростнике (углерод четырнадцать),который входит в состав кирпичей,показали что возраст строительных материалов больше двух с половиной тысяч лет, и по всей вероятности относится к Эламской эпохе.
Затем наш гид повез нас в место, которое он постоянно называл “телекабин”. Это оказался фуникулер.
На входе вот такие аквариумы.
Вечерний Исфахан с высоты.
Наверху вот такой небольшой водопадик.
Далее таксист по нашей просьбе поехал на мост Хаджу - пешеходный мост, построенный в 1650 году, имеет длину 133 метра и состоит из 23 арок. В центре сооружения находится помещение, изначально предназначенное для отдыха правителя. Хаджу не только соединяет два берега, но и выполняет функции плотины: шлюзы, расположенные в нижней его части, регулируют уровень воды. Это самый красивый мост не только среди одиннадцати мостов Исфахана, перекинутых через реку Заянде, но и, пожалуй, среди всех мостов мира. Особенно ночью.
Жители Исфахана устраивают на мосту мини-пикники. Сидят, отдыхают, едят.
Далее по дороге остановились у моста, аналогичного Хаджу - Си-о-Се Поль, построенного в 1602 году, также известеного как мост Аллаверды-хана (назван в честь руководящего его строительством шахского визиря и военоначальника грузинского происхождения Аллаверды-хана Ундиладзе). Название переводится, как «мост тридцати трех арок».
Этот исторический мост является самым длинным изо всех мостов такого рода — его длина составляет 298 метров. В старой кладке моста есть устеленные коврами небольшие комнаты с маленькими окошками с видом на воду.
Согласно легенде, число арок связывают с грузинским алфавитом, в котором насчитывается 33 буквы. Таким образом, Ундиладзе хотел увековечить труд грузинского народа, переселенного туда против их воли шахом Аббасом.
Рядом на газонах вот такие цветы.
Все, на сегодня хватит. Просим отвезти нас в отель. Приехали. Тут получилось смешно. Спрашиваем, сколько должны, понимая, что минимум миллион сейчас отдадим. На калькуляторе наш гид набирает цифру 150000. Удивляюсь. Даю 200000, типа сдачи не надо. Тут срабатывает центральный замок, типа нас заперли. Уж не знаю, чего он там подумал, что его кидают или еще что. А вот нечего путать бедных туристов. Когда тебя спрашивают “сколько реалов?”, не нужно называть сумму в туманах. В туманах на один 0 меньше. Т.е. он имел ввиду полтора миллиона реалов или 150000 туманов. Нам с Ольгой смешно, таксисту нет. Отдаем, сколько просит, в принципе он нас достаточно долго возил, показывал город, фотографировал нас. Прощаемся. Напоследок таксист дает нам визитку, мол если завтра с утра надумаете, то он готов. Он то может и готов, мы нет :)))
Далее ужин в ближайшем ресторане и спать.